18 Ноя 11 РУБЛЕНЫЕ БРЕВЕНЧАТЫЕ СТЕНЫ

Рубленые бревенчатые стены применяют в местах, богатых строевым лесом. Для рубки стен из всех хвойных пород древесины наиболее предпочтительна ель — она долговечна и в ней отсутствуют смоляные подтеки. Толщина бревен в верхнем отрубе для местности с температурой наружного воздуха —30 °С должна быть 22 см, с температурой —40 °С — не менее 26 см. Материал для сруба должен быть сухой, без гнили, грибка и жучка-древоеда.

Бревна для наружных стен отесывают с одной стороны на 2—3 см, для внутренних стен — с двух сторон. Неотесанные стороны бревен необходимо ошкурить и острогать начисто.

Рубленые стены состоят из бревен, уложенных горизонтальными рядами друг на друга и связанных в углах врубками. Один ряд бревен с замкнутым периметром называют венцом. Венцы, уложенные один на другой, образуют сруб. Бревна, отесанные на один кант, т. е. с одной стороны, составляют внутреннюю плоскость стены.

Первый, окладкой, венец делают из самых толстых бревен, отесанных на два канта: один должен быть повернут внутрь и составлять внутреннюю плоскость стены, другой укладывают на фундамент. Окладкой венец ставят строго по уровню с помощью двухметровой рейки. Следующий венец скрепляют с первыми пазами, которые вырубают с нижней стороны каждого последующего бревна. Ширина паза 10 —14 см в зависимости от толщины бревна и климатических условий. Пазы могут вырубаться полуокружными и треугольными.

Чтобы уменьшить продувание дома, в паз кладут паклю, сухой мох, пропитанный битумом войлок и др. Для устойчивости сруба кроме соединения в углах каждый ряд бревен связывают с вышележащими круглыми или четырехугольными в сечении шипами. Шипы располагают на расстоянии 2 м друг от друга в шахматном порядке. Такие же шипы предусматривают по обе стороны дверных и оконных проемов на расстоянии 15—20 см от края. При толщине бревен сруба менее 22 см размер шипа 25X60X120 мм, при толщине 22— 26 мм — 25X70X150 мм. Для изготовления шипов необходима сухая древесина. Шипы не должны доходить до дна гнезда на 10 мм во избежание расслоения бревен стен при усушке. От углов стен шипы должны отстоять на расстояние 20 см. В простенках их располагают один над другим (их должно быть не менее двух) на расстоянии 20 см от краев простенка. Перед сборкой сруба бревна метят топором или масляной краской.

Рубка стен без остатка («в лапу»). При рубке стен «в лапу» углы помещений оказываются холодными, поэтому снаружи их утепляют теплоизоляционными материалами и закрывают обшивкой из досок.

Прежде чем делать врубку «в лапу», все концы бревен отесывают на четыре канта на длину 1,5 м, придавая им квадратное сечение одинакового размера. На каждом конце бревна отмечают толщину каждого канта. Концы бревен удобнее тесать по заранее заготовленному шаблону. Торец и вертикальные стороны каждого конца делят на восемь частей, отмечая их рисками, параллельными отесанным сторонам, и помечая буквами АБ, ВГ, ДЕ и ЖЗ. Сверху и снизу откладывают на ребрах по 1/8 части, на ребрах ВГ и ДЕ — по 2/§ части, а на ребре ЖЗ —по 3/§ части. При соединении намеченных точек прямыми линиями получим ребра «лапы», равные по АБ — 6/§, ВГ и ДЕ по 4/g, а по ЖЗ —2/g размера торца бруса. После срезки с торца остатков древесины и в глубину на конце бревна получилась «лапа». Пазы для сплочения каждого верхнего бревна делают по типу предыдущей рубки стен.

Для предотвращения сдвига бревен иногда ставят потайной шип размером около 1/3 ширины и длины «лапы». Его делают в верхней части бревна, вплотную к внутреннему углу. В бревне, которое кладется под 90° к предыдущему, вырубают гнездо, в которое плотно входит шип.

Для устройства междуэтажного и чердачного перекрытия балки соединяются с наружными стенами врубкой сковороднем, во внутренних стенах — полусковороднем. Балки, расположенные одна против другой, врубают сковороднем на всю толщину внутренней стены.

Готовый сруб накрывают рубероидом или толем для усадки и усушки и выдерживают в таком состоянии в течение года. Бревна для сруба ошкуривают в сыром виде (не просушивая) и выдерживают в штабеле, покрытом рубероидом, не менее года до начала изготовления сруба. При облицовке стен тесом бревна до возведения сруба отесывают под скобу, что придает дому красивый вид. При усушке древесины в первые 1—1,5 года стены дают усадку до 10 % по высоте, поэтому при расчетной высоте помещения сруб делают на 8 % выше расчетной, т. е., если высота помещения 2,5 м, то сруб должен быть на 15—20 См выше. Конопатят стены сруба два. раза: первый раз после возведения стен, второй — спустя 1,5—2 года. После второй конопатки дом можно обшивать тесом, штукатурить или облицовывать кирпичом.

Под окладной венец поверхность фундамента готовят следующим образом. Выравнивают цементным раствором фундамент, укладывают сверху гидроизоляцию из двух слоев рубероида на горячем битуме. На гидроизоляцию устанавливают дощатую подкладку толщиной не менее 50 мм, покрытую битумом, по ней расстилают паклю или сухой мох и только после этого кладут окладной венец, который снизу также должен быть покрыт горячим битумом.

Оконные и дверные проемы делают по высоте на V20 выше их внутренних размеров. После установки косяков (коробок) сверху зазор заполняют теплоизоляционным материалом и после осадки (через 1,5—2 года) в зазор вставляют брусок, конопатят его с двух сторон и закрывают щель доской или наличником.

А

Npors&t ГТч-Л HfcM тагО; f> - J—ipyfk rtK. fitfl« Замени; f - бЬіЙдЮІ і - - <тсро - :: £ — - о;,лклші/к; ґ - ЦЯ, ^ — i. rf-i^kKk; .................... ГР — n&T-i tf—cли-

Стены из бревен и брусьев длиной до 8 м связывают в углах и в промежутках внутренними поперечными стенами, разделяющими помещения. В больших помещениях стены укрепляют вертикальными, парными с обоих сторон, сжимами с помощью болтов. Сжимы располагают на расстоянии 1,5 м по высоте. Диаметр болтов 14—18 мм. Для свободного перемещения болтов в сжимах предусматривают отверстия в виде вертикальных прорезей.

Цоколь располагают на деревянных стульях, врытых в землю.

Стены из брусьев. Брус — это бревно, опиленное на четыре канта. Углы стен соединяют коренным шипом или в полдерева. Ряды брусьев, называемые (как и в бревенчатых стенах) венцами, располагаются в срубе в одном уровне. Это значительно упрощает устройство стен и сопряжение их с цоколем. Полы в домах с брусчатыми стенами кладут так же, как в домах с бревенчатыми стенами, — на лагах или балках,

"Новый дом" Http://www. noviy-dom. com врубленных в стены.

Стены из брусьев можно возводить на ленточных фундаментах из красного кирпича, а также на деревянных и кирпичных стульях с устройством между ними деревянной или кирпичной забирки. В брусчатых стенах венцы располагают один над другим с прокладкой между ними смоляной пакли или войлока.

Для уменьшения продуваемости швов в брусьях иногда делают трехугольные пазы и гребни или небольшие трехугольные шпунты, равные 1/3 толщины бруса, к нижележащим брусьям в этом случае прибивают трехугольные бруски.

Брусья соединяют вставными прямоугольными шипами таких же размеров, как и шипы, применяемые для рубленых бревенчатых стен. Для этой цели можно применять также цилиндрические нагели диаметром 25 мм. Шипы и нагели располагают на расстоянии 1,5—2 м один от другого. Брусья могут быть, квадратными, прямоугольными или со снятыми по углам фасками. Все они должны быть одного сечения.

Толщина брусьев для наружных стен зданий при температуре —30 и —40 °С соответственно 15—16 и 18—20 см. Для внутренних стен толщина брусьев может быть уменьшена до 10 см. В пересекающихся стенах каждый ряд наружных и внутренних брусьев должен быть расположен на одном уровне.

В углах брусья соединяют в полдерева и впритык. Чтобы снизить продуваемость в углах, в вертикальных швах и при соединении в полдерева применяют вставные прямоугольные шипы, каждый из которых захватывает два венца. При соединении брусьев впритык на их концах делают коренные шипы и соответственно к ним пазы. Соединение внутренних стен с наружными может выполняться в полдерева или сквороднем — потайным или сквозным в виде «ласточкина хвоста».

Для защиты стен от промерзания и продувания предусматривают дощатые пилястры с прокладкой войлока. Пилястры устанавливают снаружи по углам здания и в местах примыкания перегородок к наружным стенам. Для защиты стен от осадков карниз должен иметь вынос от плоскости стены на 50— 60 см. Карнизы могут быть подшивными открытыми, образованными свесом крыши, и сложными. Простейшие карнизы — подшивные тесом к свешивающимся стропильным ногам или выпущенным наружу затяжкам стропил.

Конопатные работы. При возведении рубленых стен между бревнами или брусьями кладут утеплитель: паклю, войлок, мох и др. Стены конопатят после полной осадки стен дома спустя 1,5—2 года. Конопатные материалы расстилают ровным слоем так, чтобы волокна располагались поперек паза. Войлок предварительно пропитывают формалином или креазотовым маслом и просушивают (в ином случае в доме может завестись моль). Можно также использовать войлок с пропиткой битумом или смолой. Мох не должен быть пересушен, так как слишком сухой мох во время конопатки может рассыпаться. Такой пересушенный мох иногда смешивают с паклей.

Конопатку выполняют специальными лопатками-конопатками, изготовленными из древесины твердых пород. В процессе конопатки войлок и другие материалы заводят в пространство между бревнами или брусьями и уплотняют легкими ударами по торцу инструмента киянкой. Конопатку начинают с самого нижнего паза и ведут по всему периметру дома. Выполнив наружную конопатку, переходят к конопатке внутренних стен и перегородок. Особо тщательно надо конопатить углы дома. Чтобы конопатка лучше держалась, швы между бревнами снаружи окрашивают масляной краской. Иногда до окраски делают повторную конопатку.

Обшивка наружных стен. Для защиты от атмосферных осадков наружные стены обшивают тесом, вагонкой толщиной 13—25 мм или другими материалами. Обшивку выполняют через 1,5—2 года после вторичной конопатки.

Тес прибивают к брускам, набитым на стены. Облицованные стены красят или оштукатуривают. В последнем случае можно применять нестроганый тес. Его предварительно надкалывают по длине и вбивают в щели клинья, чтобы предотвратить коробление. При стенах, рубленных «в лапу», горизонтальную обшивку делают по вертикально установленным брускам сечением 5X5 или 5X7 см, расположенным на расстоянии 1,2 м один от другого по обеим сторонам каждого проема. Бруски прибивают так, чтобы плоскость обшивки была заподлицо с оконной или дверной коробкой.

При обшивке стен, рубленных с остатком, торцы скрывают обшивкой, поэтому толщина обшивочных брусков должна быть больше. Чтобы этого избежать, иногда предусматривают пилястры, выступающие из плоскости стены.

Стены могут быть облицованы красным или силикатным кирпичом, цоколь облицовывают только

Красным кирпичом. Толщина кирпичной кладки — в V2 или в V4 кирпича (на ребро).

До начала кладки верх фундамента выравнивают и укладывают гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида с проклейкой толя смолой, а рубероида — мастикой. Между стеной и кладкой оставляют зазор 2—3 см. Для хорошей связки кладки со стенкой к ней прибивают кляммеры — полоски из оцинкованного железа шириной 4 см. Кляммеры крепят горизонтально на расстоянии 50 см один от. другого. При кладке кирпича на ребро кляммеры ставят через каждые три ряда, при кладке в V2 кирпича — через каждые пять рядов и заделывают в кладку соответственно на глубину 5 и 10 см.

Состав раствора для кладки 1 : 3 (на 1 ч. цемента марки 400 берут 5—6 ч. песка, на 1 ч. цемента марки 300 —Зч. песка).

Кирпичную облицовку стен не доводят до карниза на один ряд. В нижней части цокольной облицовки с каждой стороны дома оставляют вентиляционные отверстия размером 150X150 мм, которые закрывают мелкой, сеткой и деревянными пробками для предохранения от грызунов. В местах соприкосновения кирпичной облицовки с древесиной обязательно нужно проложить рубероид.