|
Как построить сельский дом |
| КолодцыСтроительство колодцев разными способамиНеглубокие колодцы устраивают так. При глубине колодца 4 — 6 м и несильном притоке воды можно сразу вырыть шахту на всю глубину, и если требуется, то временно укрепить ее стенки, чтобы грунт не обвалился. Дно шахты выравнивают, укладывают на него лежни, а на них настилают пол из досок с зазорами, нужными для прохода воды. Затем устанавливают венцы сруба. В этом случае лежни, доски и нижнюю часть сруба рекомендуется выполнить из дуба. Вместо пола на дно колодца насыпают гравий или щебень. Колодец с наращиванием сруба сверху из дерева устраивают так. Сруб для колодца выполняют обычным способом. Сначала роют шахту глубиной 3 — 6,5 м. Стены крепят, дно хорошо выравнивают. Опускают первый венец, на него второй и т. д., т. е. наращивают до тех пор, пока сруб не возвысится на три — пять венцов выше уровня земли. Затем на дне шахты, под стенами сруба, выбирают грунт на глубину 200 — 300 мм, но только под серединами стенок, под углами его не трогают. Далее одну стенку подпирают одной или двумя -подкладками и подбивают клинья. Таким образом подпирают все стенки сруба. Затем подрывают грунт в углах сначала с двух смежных сторон, затем с последующих по порядку. Эту работу надо выполнять так, чтобы устроить ямку в середине шахты с уклоном от стенок колодца. В ямку будет сползать выдавленный и плывущий грунт, стекать вода. Для выемки грунта над шахтой ставят две прочные стойки с надежно привязанной поперечиной и блоком. Применяют прочную веревку, .бадью или ведро. После этого вынимают клинья и подкладки, и сруб равномерно опускается. Чтобы сруб не разорвался, его скрепляют по высоте. По мере опускания сруба его наращивают сверху, тщательно проверяя выполненную работу в последовательности, приведенной выше. Бывает, что сруб не опускается в шахту на всю глубину вынутого грунта, тогда его осаживают, нанося удары по верхнему концу обухом топора, кувалдой или деревянным молотом-барси-ком массойг 5 кг и больше. Чтобы древесина не сминалась, на верх венца кладут брус или доску и держат ее во время осаживания. Когда между стенками сруба и грунтом шахты наблюдается большое трение и от ударов сруб опускается плохо или совсем не опускается, то венцы сверху наращивают на высоту 700 — 800 мм, врубают в верхний венец крест-накрест четыре бревна длиной в 2 — 3 раза большей, чем стороны сруба. На концы этих бревен кладут настил из пластин, досок, горбылей (которые крепят гвоздями) и на него постепенно по всем сторонам насыпают вынутый грунт, укладывают кирпичи или камни. Нагрузка иногда достигает нескольких тонн, и сруб постепенно начинает оседать. Колодец с наращиванием сруба снизу устраивают так. Это приходится делать, когда опускаемый сруб застрял так, что никакая нагрузка не опускает его. Тогда нижние венцы сруба вместо бревен заменяют пластинами, подводимыми снизу. Для этого подрывают грунт с одной стороны и в образуемое пространство вставляют приготовленное звено сруба, прижимая его вплотную к нижнему венцу клиньями. Таким образом вставляют все стороны сруба. Чтобы сруб не опустился сразу, что небезопасно, отдельные венцы изготовляют из бревен длиной на 600 — 700 мм больше номинальной длины остальных бревен. При помощи полученных пальцев сруб будет опираться на стенки шахты. Колодец в плывунах устраивают так. Плывун — это очень мелкий песок, насыщенный водой. Рыть такой грунт без отлива воды практически невозможно. Приходится устраивать шпунтовые стенки, что отдельным застройщикам не всегда под силу. Большое внимание уделяют верхнему строению колодца, или его головке. Головку выводят на высоту 0,9 — 1 м над землей, обивают с наружной стороны досками как можно плотнее, чтобы через щели сруба не проникали пыль, мусор, листья и т. д. В районах с очень морозными зимами обшивку головки делают двойной с отступом от сруба на 100 — 150 мм. Образовавшуюся пазуху заполняют опилками, стружкой или их смесью, можно шлаком или другим теплоизоляционным материалом. Это предохраняет воду в колодце от замерзания. Крышка и навес предохраняют воду в колодце от загрязнения. Отверстие колодца закрывают крышкой на петлях или двигающейся в пазах продольных брусков. Навесы над колодцами (часто называют зонтами) делают разных конструкций и размеров (рис. 17). Санитарные требования к колодцам Территорию вокруг колодцев осушают с помощью дренажа. Вокруг сруба выбирают грунт на ширину 0,7 — 1 м и глубину 2 — 2,5 м. Траншею заполняют мятой жирной глиной и плотно трамбуют ее, сверху покрывают камнем и бетоном, устраивая таким образом гидроизоляционный замок. При незначительном расходе воду следует систематически откачивать из колодца. Дно колодца следует засыпать гравием или каменным щебнем слоем не менее 250 мм. Больше — лучше. Рекомендуется не реже раза в месяц осматривать колодец, определять его загрязненность и удалять случайно попавшие в него различные предметы. Осматривать колодец лучше всего при помощи электролампы, опущенной в него на шнуре. Воду из колодцев достают различными способами. Журавль для подъема воды состоит из столба с развилкой, в которую вставляют жердь и крепят шкворнем. К одному концу жерди крепят шест (лучше на цепи), а к другому — ведро. К концу жерди без ведра крепят груз, масса которого больше массы конца жерди с пустым ведром. Увеличивая или уменьшая груз, добиваются того, чтобы ведро с. водой легко поднималось из колодца. Кроме этого, можно устроить на колодце блок и при помощи крепкой веревки вручную вытаскивать ведро с водой.  Рис. 18. Каменные колодцы  Рис. 19. Бетонные колодцы: а — железобетонное кольцо; 6, в — форма для изготовления простых бетонных или железобетонных колец; г — арматура; д — железобетонное кольцо с замком; 1 — доски; 2 — деревянное кольцо; 3 — железобетон (арматура показана пунктиром); 4 — доски Поднимают воду также при помощи воротов различной конструкции или применяя всевозможные насосы. При строительстве колодца, его осмотре и ремонте надо систематически проверять наличие в нем газа. Прежде чем спуститься в колодец, опускают в него зажженную свечу или пук соломы. Если они горят, газа нет, если гаснут, газ имеется. Удаляют газ так: многократно опускают в колодец ведро или бадью или же пук соломы и тем самым вымахивают его. Можно опустить в колодец большой пук зажженной соломы и тем самым выжечь газ. Сгнивший сруб разбирают и заменяют новым, точно таким же по размеру. Часть сруба, находящаяся в воде, обычно лучше сохраняется, но лучше заменить сруб полностью. В некоторых каменных (рис. 18) и особенно бетонных колодцах на стенках быстро образуется слизь, придавая воде неприятный запах. Слизь приходится систематически удалять. У деревянных колодцев этого не происходит или слизь накапливается весьма медленно. Каменные колодцы выполняют из бутовой или кирпичной кладки или специальных керамических сегментов. Форма колодцев — круглая, кладку ведут с толщиной стенок в 1 — 11/2 кирпича, т. е. 250 — 370 мм. В глубоких колодцах толщина стенок должна быть не менее 370 мм. Кладку ведут на глиняном растворе, но прочнее и лучше — на цементном. Часть колодца, находящуюся в воде, обязательно нужно выкладывать на цементном растворе. Каменные колодцы выполняют в следующей последовательности. Прежде всего роют шахту на возможно доступную глубину и несколько шире внешнего диаметра колодца. Стенки шахты укрепляют. Чем глубже шахта, тем тщательнее укрепляют ее стенки. Дно шахты хорошо ровняют по уровню и опускают на нее основную раму в виде кольца на 30 — 50 мм шире внешнего диаметра колодца. Эту раму изготовляют из двух-трех рядов досок общей толщиной. 100 — 150 мм, желательно дубовых, и скрепляют гвоздями такой длины, чтобы можно было загнуть их концы, более прочно скрепляя кольца. Нижнюю сторону рамы стесывают на «ус» или же крепят режущий башмак из любой стали. Чтобы кладку можно было сжать прочнее, следует изготовить нужное количество промежуточных колец из дубовой или другой древесины (дубовая предпочтительнее), но уже первой рамы на 30 — 50 мм. Делают эти кольца из досок толщиной 70 — 80 мм и скрепляют гвоздями. Для стягивания кладки при помощи рам рекомендуется изготовить четыре или шесть стальных стержней длиной от 1 до 2 м, диаметром 15 — 20 мм с резьбой на концах, гайками, и шайбами. После этого промежуточную раму укладывают на нижнюю, но так, чтобы она отстояла от всех ее сторон на одинаковом расстоянии. В сложенных рамах сверлят четыре или шесть отверстий по диаметру стержней. В верхней раме эти отверстия обводят мелом или карандашом. Затем верхнюю раму накладывают на такую же вторую, совмещают их края и сверлят четыре или шесть отверстий между ранее выполненными и метят их на второй промежуточной раме. В такой последовательности сверлят в рамах отверстия. В первую раму вставляют стержни, надевают на них шайбы, закрепляют гайками и опускают ее на дно шахты, устанавливая строго горизонтально. На верх стержней надевают временно первое промежуточное кольцо, ставят стержни строго вертикально и укрепляют их, чтобы они не шатались. Только после этого приступают к кладке. Выполнив кладку высотой 500 — 700 мм, снимают промежуточное кольцо, чтобы оно не мешало работе. Кладку не доводят до верха стержней на толщину кольца и гайки с шайбой. Затем берут следующие стержни длиной по 2 м, а возможно и больше, вставляют их в просверленные для них отверстия в первом промежуточном кольце, надевают шайбы и завертывают гайки. Так как гайки выступают из-под кольца, то в кладке против них необходимо оставить отверстия. Если этого не сделать, то кольцо ляжет на кладку не плотно и его прочно скрепить с кладкой будет невозможно. Верх выполненной кладки выравнивают цементным раствором, опускают на раствор кольцо с болтами, но так, чтобы своими отверстиями она села на выпущенные ксЯщы стержней, оставшихся в кладке. На стержни надевают шайбы и закрепляют их гайками, завертывая как можно туже. Затем на концы стержней надевают второе промежуточное кольцо с надетыми стержнями для следующего ряда кладки и закрепляют кольцо шайбами и гайками. Таким образом ведут всю кладку. Постановка болтов нужна для того, чтобы избежать разрыва кладки при ее опускании во время выбирания из-под нее грунта. Для уменьшения трения нижней части кладки о грунт промежуток между нижней рамой и первым промежуточным кольцом обшивают досками, располагая их вертикально. Крепят их прочно гвоздями, а нижние концы досок с внешней стороны стесывают на «ус». БЕТОННЫЕ КОЛОДЦЫ Колодцы из бетонных колец (рис. 19) монтировать легче, чем кирпичные или каменные. В зависимости от условий можно делать и монолитные колодцы, но при их монтаже требуются длительные перерывы в работе, которые необходимы для твердения бетона. Бетонные кольца могут быть самые простые, без так называемого замка. Чтобы при монтаже они не сошли с места, их скрепляют между собой в четырех — шести местах стальными скобами. Для этого в кольцах оставляют отверстия, а концы выступающих скоб загибают. В зависимости от глубины колодца кольца делают высотой 700 — 1000 мм, диаметром 800 — 1000 мм. Толщина стенок колец из бетона — 90 — 120 мм, из железобетона — 50 — 90 мм. Масса колец очень большая. Железобетонные кольца диаметром 1000 мм и такой же высоты, толщиной 50 мм весят 380 кг. Для удобства подъема такие кольца делают меньшей массой, высотой 300 — 500 мм. Кольца армируют стальной арматурной проволокой. Для вертикальных стержней, которых ставят от 4 до 6, берут арматурную проволоку толщиной 8 — 12 мм, а для горизонтальных, которых ставят от 12 до 15, толщиной б — 8 мм. Проволочные кольца располагают по окружности через 60 — 80 мм. Вертикальные стержни должны образовать два ушка, за которые поднимают кольца. После установки стержней на место ушки срезают. В каждом пересечении арматуру скрепляют мягкой проволокой диаметром до 2 мм. Для изготовления бетонных или железобетонных колец необходима форма в виде двух цилиндров — наружного и внутреннего. Формы изготовляют из дерева. Диаметр внутреннего цилиндра зависит от толщины стенок колец, отбиваемых из бетона. Внутренний цилиндр состоит из двух колец, состоящих из трех или четырех частей, что необходимо для их снятия с отбитого бетонного кольца. С наружной стороны эти кольца обшивают строгаными тонкими досками. Доски можно располагать на кольцах редко, но с последующей обшивкой кровельной сталью, пластмассой, плотным картоном, водостойкой фанерой. Наружный цилиндр также состоит из двух колец, каждое из которых состоит из трех или четырех частей. Обшивают кольца досками с внутренней стороны. Во время работы части ЦИЛИНДРОВ прочно скрепляют планками на гвоздях. Чтобы бетон не сильно прилипал к стенкам цилиндров, последние смазывают растительным или машинным маслом, тавотом и т. д. Смазанные формы намного легче отходят от отбитого изделия (рис. 19,а). Отбивают изделия таким образом. Внутренний цилиндр вставляют в наружный, но так, чтобы он на одинаковом расстоянии находился от стенок наружного. Цилиндры устанавливают на деревянном щите. В пространство между цилиндрами строго по середине вставляют арматурный каркас. Между каркасом и внутренним цилиндром ставят временно клинья, которые по мере выполнения бетонирования удаляют. После этого приготовляют нужное количество бетона, обычно из цемента марки не ниже 400 (выше — лучше). На 1 объемную часть цемента берут 2 — 3 части песка и 4 — 5 частей мелкого гравия, но можно и других составов (см. бетон). Материалы тщательно перемешивают на деревянном щите-бойке, смачивают водой и еще раз перемешивают. Бетонную массу в виде густого теста укладывают слоем толщиной не более 100 мм в пространстве между цилиндрами, тщательно уплотняют стальным штырем диаметром 10 — 15 мм. Таким способом, называемым отбивкой, постепенно заполняют всю форму. Заполнение формы сметано-образной бетонной массой, которую также уплотняют, называется отливкой. Отбитые изделия можно освобождать из форм через 3 — 4 дня, отлитые — через 6 — 7 дней. В отлитых изделиях обычно бывает меньше раковин, чем в отбитых. Раковины зама-зывают цементным раствором. После снятия формы изделие выдерживают на щите 3 — 5 дней, смачивая водой 3 — 4 раза вдень. От этого бетон приобретает повышенную прочность. Машинное масло и тавот необходимо полностью удалить с бетонных колец. Таким способом изготовляют нужное количество бетонных (без арматуры) или железобетонных колец. При изготовлении колец с замком (рис. 19, д) к формам дополнительно необходимо сделать два деревянных кольца для образования шейки и выступа. Кольца, выполненные таким образом, не смещаются и очень прочно удерживаются на своих местах. Швы между ними промазывают цементным раствором или чистым цементом (если они тонкие). Для бетонных колец можно устроить из дубовых досок основание (см. каменные колодцы) с ножом. Его обычно делают, когда бетонные кольца привозят готовыми на место строительства. Если кольца изготовляют на месте работ, одно из них устраивают и с уширением внизу на нужную толщину и с ножом. Нож делают предварительно из угловой стали со штырями, которыми он замоноличивается в бетон. Конечно, можно изготовить кольцо и без стального ножа, оставив его бетонным, но тогда прочность бетона следует повышать за счет увеличения доли цемента на порцию бетона или за счет применения более высокой марки цемента, не менее 500. ДЕЗИНФЕКЦИЯ ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ Выстроенный новый или отремонтированный колодец необходимо дезинфицировать хлорированной водой или просто хлорированным составом. Эту работу выполняют следующим образом. Приготовляют 3%-ный состав хлорированной воды. Для чего 300 г хлорной извести заливают небольшим количеством воды и растирают до получения жидкой кашицы, которую вливают в ведро с водой (10 л). Все хорошо перемешивают и оставляют для отстаивания. Через несколько часов верхнюю прозрачную часть состава сливают в герметически закрываемую емкость (тару) и ставят на хранение в темное место. На 1 м3 воды в колодце требуется одно ведро прозрачного состава. Приготовив нужное количество состава, стенки шахты хорошо обметают и протирают чистой ветошью или кистью. Из колодца выбирают упавший мусор, всю накопившуюся воду и осевший ил. Затем при помощи кисти или опрыскивателя обильно покрывают стенки шахты составом. В свежую воду, поступающую в колодец, вливают нужное количество состава, все перемешивают чистым шестом, закрывают шахту деревянной крышкой и накрывают плотной тканью. Колодец оставляют на 10 — 12 ч, лучше на сутки. Затем воду откачивают до тех пор, пока из нее не исчезнет запах хлора и привкус. Для большей надежности дезинфекцию лучше выполнить дважды. Как построить сельский дом содержание |
|
Контакты для заказов и предложений:
|
